El Homenaje del Día

Es de suponer que cualquier persona culta, conoce a Rembrandt, Miguel Ángel, Bach o Chopin, pero Linneo arrastra todos los inconvenientes posibles para no ser popular.

Era científico, escribió en sueco o en latín –con pocas traducciones al castellano– y, además, muchas de sus obras son difíciles de localizar. Fuera de Suecia, la mayoría asociará su nombre a las plantas y poco más.

Pero, con su obra, comenzó una nueva etapa en la nomenclatura y la clasificación de los seres vivos. La biografía de Carl Linné es bien conocida. Nació en Rashult (provincia de Smaland, Suecia) el 23 de mayo de 1707. Su padre cambió el apellido Ingermarsson por el de Linné, tomado de un enorme tilo (del sueco linn) que crecía en el huerto-jardín familiar, lugar donde Linneo empezó a desarrollar ya de niño su afición por la naturaleza.

Tras realizar estudios de medicina, viajó por distintos países de Europa entre 1735 y 1738. De regreso a Suecia, se estableció como médico en Estocolmo y más tarde, a partir de 1741, fue profesor en la Universidad de Upsala, primero de medicina y luego de botánica. Entre los muchos honores que recibió a lo largo de su vida está el haber sido admitido en la nobleza en 1761, lo que le permitió añadir el honorífico “von” a su nombre. Linneo, autoproclamado Princeps Botanicorum, es sin duda el botánico más célebre.

Sus aportaciones son numerosas e importantes y su persona ha ido ganando popularidad, sobre todo en Suecia, hasta convertirse en un mito. Él mismo escribió en su autobiografía: “nadie ha sido tan famoso en todo el mundo.” Trabajador infatigable, escribió más de veinte obras de botánica entre 1736 y 1774. Su principal objetivo fue establecer un sistema para clasificar los seres vivos que revelase el orden del Universo creado por Dios, dado que, según él, “Deus creavit, Linnaeus dispusuit”, es decir, “Dios creó y Linneo ordenó”. Gracias a su espíritu emprendedor y organizativo consiguió imponer su método de clasificación en el continente europeo. Con todo, la aceptación no fue unánime y algunos de sus contemporáneos, como Dillenius, Haller o Buffon, criticaron a veces sus ideas. Linneo, que corregía sus trabajos según las sugerencias de sus amigos, despreciaba en cambio los ataques de los que consideraba enemigos. Así, en cierta ocasión contestó: “como mi método no desagrada al Divino Maestro, estoy dispuesto a soportar los ladridos de los perros con el alma tranquila”.

Además de sus aportaciones personales, fue un excelente maestro y formó un elevado número de eminentes discípulos, que viajaron a distintas partes del mundo y contribuyeron a expandir su obra. A pesar de todo, ya sea por su marcado egocentrismo o por su enorme ambición, Linneo concita ciertas antipatías. Por ejemplo, en referencia a la llamada flor lapona (Linnaea borealis) podemos leer: “con cuya figura tenía este señor decorada la vajilla de su casa”, lo que da idea del poco aprecio que despierta su persona.

Menos Fútbol y Más Mina

Al menos quedan espacios como estos para poder mantener candente problemas más graves que tales como “hoy Raúl se ha ido de compras” o ” Ronaldinho ha cogido unos kilitos”.

Como ya hicieran en diciembre de 2001, los ex mineros de Boliden que ahora trabajan en la Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa) han acampado de forma indefinida en la corta de su antigua mina. Así, continúan las protestas por lo que ellos consideran “despido” de 22 compañeros del plan de restauración medioambiental de la zona, afectada en 1998 por un vertido tóxico.

Los mineros rechazaron la oferta de la Junta para recolocarles en distintos puestos en el yacimiento de Cobre Las Cruces, que iniciará la explotación “en el primer cuatrimestre de 2008″, según fuentes de Innovación. Pero los trabajadores piden ser contratados directamente por esta empresa y no por “subcontratas”, ya que de otro modo no tienen “garantías” de un trabajo estable.

Los mineros cargaron con maletas, colchones, sillas, tiendas de campaña y comida para hacer frente a los días de calor y noches de frío junto a la inmensa balsa rojiza.

Hace casi 10 años, la rotura de la balsa que vertió seis millones de metros cúbicos de aguas ácidas y lodos contaminados en Aznalcóllar provocó que muchos trabajadores luchasen por sus puestos de trabajo. Los mineros recordaban ayer que a finales de 2001 pasaron 93 días en este mismo lugar; y en marzo de 2002, unos 400 trabajadores se encerraron durante 11 días en la catedral de Sevilla.

Los ex mineros de Boliden llevan desde el pasado viernes encerrados en la Catedral de Sevilla y seguirán de forma indefinida con este encierro hasta que la Junta les convoque para concretar su oferta para los 75 trabajadores que quedan pendientes en el plan de recolocación, tras lo que recordaron al Gobierno andaluz que “fue la propia Junta la que rompió unilateralmente la normalidad al despedir a 22 trabajadores de Egmasa”.

Pero claro, cosas así no interesan.

Las Pilas en Septiembre

Say you, to me
You’re a bird with an eye for anything shiny
Searching the land
For a hero of a man
You say i need
More than my fair share of attention
An’ I think you know
That you steal the show
Oh underneath
I felt the fire of a burning question
Tearing me apart
Right from the very start
An’ now I see
That it dont take a trip off the light to excite me
So strong
So long
You’ll see

Hold On to what you be good for lately
Hold on to what you know you’ve got
Hold on to what you be good for lately
Hold on cuz the world will turn if you’re ready or not

Simplicity
A heart of gold, an old head and young shoulders
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Quiet and lovely
Become a part of me
And now I see
Oh a handfull of names and a thousand faces
One light
Burning fiercely

I was tired of January
Tired of June
I felt a change a comin’
Wooahh oh ohh tired of January
Tired of June
I felt a change a comin’
Wooahh oh ohh yeahhhhhhhhhhhhh
I felt a change a comin’
I felt a change a comin’
‘felt a change a comin’ soooon woh oh ohhhh

Hold On to what you be good for lately
Hold on to what you know you’ve got
Hold on to what you be good for lately
Hold on cuz the world will turn if you’re ready or not
Wooahh oh ohh
Hold On to what you be good for lately
Hold on to what you know you’ve got
Hold on to what you be good for lately
Cuz the world will turn, if you’re ready or not
Oh yeah
Well the world will turn, if you’re ready or not
WOAH HOHHHH
Yes the world will turn if you’re ready or not!

Entre lo bueno y lo mejor

La diferencia -que es toda- entre el foie (palabra francesa que significa “hígado”) y el paté (palabra asimismo francesa que significa “pasta” o “pastel salado”), es que este último lleva en su preparación puré de carne, hígado (normalmente porcino) y alternativas múltiples saborizantes (a veces, las menos, incluso algo de hígado de ave).
El foiegras es el hígado hipertrofiado (adrede por exceso de alimentación) de la oca, del pato o del ganso. Comercialmente se presenta de 3 (tres) modos. A saber: FRAIS (fresco), MI-CUIT (semicocido) y BLOC (bloque reconstituído).

Los romanos ya conocían el foie gras y lo apreciaban. Horacio escribe que Mecenas fue obsequiado una vez con un hermoso hígado de ganso engordado con higos. Plinio en su Historia Natural dice “Los romanos aprecian el ganso por la suculencia de su hígado….. el inventor de este suculento manjar fue el cónsul Scipion Matellus….”

Sin embargo para otros, fue Apicius, el que tuvo la ingeniosa idea de cebar y atiborrar con higos a los descendientes directos de las ocas del Capitolio. Apicius no es que haya inventado el foie-gras, puesto que, en general, nadie inventa un plato, sino que éste es el resultado de varios años o siglos de experiencia. Sea como sea, este Apicius, que fue un sutil gourmet y que se suicidó porque ya no le quedaban mas que 10 millones de sestercios para gastar en servir su mesa, no deja de ser el creador del famoso “Jecur ficatum”. Algunos dicen que este “Jecur ficatum” consistía en foie gras con higos. ¡Nada más erróneo! La mezcla se operaba en el laboratorio viviente de las vísceras de la oca: Apicius cebaba las ocas con higos pasos y cuando lucían una apetitosa obesidad, las emborrachaba a base de vino con miel, lo que les procuraba una rápida y agradable agonía. (ver nota al final)

Al derrumbarse el imperio romano, se pierde la pista de este plato. ¿Quién lo hallo mas tarde?, Este secreto, tal vez, estuvo guardado en algún monasterio, como otras tantas cosas, lo cierto es que no vuelve el Foie hasta el siglo XVIII.
Los naturales de Perigueux atribuyen la invención del “Pâté de foie gras”, a Courtois, ilustre restaurador nacido en el Franco Condado, pero establecido desde muy joven en Perigueux, ciudad en la que tuvo su establecimiento y donde murió el 14 de abril de 1802. No obstante, los alsacianos reivindican esta gloria para su compatriota Close, cocinero del mariscal de Contades, gobernador de Estraburgo en 1772. Otros eruditos pretenden poner a todos de acuerdo, afirmando que los primeros Pâtés de foie gras no se deben ni a Courtois, ni a Close, sino a la dinastía de los Villereynier celebres chefs, que merecieron el titulo de Pasteleros del Rey. estos Villereynier, cuyos últimos descendientes fueron los señores de Pouzateau, enviaban sus suculentos productos a todo el reino, ya desde finales del siglo XVII, y es sabido que el príncipe de Conti los tenia en gran aprecio. Pero seguramente fue Courtois quien, oficiandolos a la perfección, hizo que su fama atravesaran las fronteras de Francia y que toda Europa se deleitase con ellos, esa feliz Europa que empezó a constituirse en Sociedad de las Naciones con los productos de Perigueux.

Este homenaje tributado a la gloria de los Villereynier y del ilustre Courtois, no impide que los gourmets reconozcan y proclamen que, a pesar de todo, fue el bueno de Close quien creo el Pâté de foie gras en hojaldre y tuvo la sublime idea de dar al foie gras una armadura dorada. Algunos llegan a pretender que los foies gras en terrina de Courtois y Villereynier no eran otra cosa que foies gras al natural, y que la idea de incorporar trufas del Perigord se debe solo a Close, quien, por otra parte, dejo al mariscal de Contades para establecerse por su cuenta en la calle de la Mesange, en Estraburgo, hacia 1788. (Sin embargo la Marquesa de Parabere dice ” En el año 1788 el mariscal fue relevado del cargo. Close, que se había establecido por su cuenta, dio a conocer sus Pâtés en París primero y luego al mundo entero.)

Lo esencial es que el foie gras triunfa hoy en todas sus formas: Foie gras natural, en terrina, Pâté de foie gras en hojaldre etc. El foie gras de oca procede principalmente de Alsacia, Perigord y Gascuña, el foie gras de pato es de la región de Toulouse y las Landas.

Hoy en día Francia importa mucho foie gras de Polonia, Checoslovaquia. El que tenga la ocasión de un viaje a Francia antes de abril y esté cerca de Gimont o Aire sur l´Adour tendrá la ocasión de visitar los “Marches au gras” y vera con que cuidado y orgullo llevan los cultivadores al mercado sus foies gras.

Las aves se ceban dándoles una papilla de maíz con un embudo, en el sentido más literal de la palabra, de modo mecánico y en cantidades electrónicamente medidas. La calidad del foie gras dependerá de un aumento cuidadoso de la dosis diaria. Un hígado de oca en estas condiciones puede llegar a pesar alrededor del kilo, el récord esta en uno de 2 kilos, los de pato pesan la media alrededor de 500 gramos, aunque se pueden encontrar de 800 gramos.

En estado fresco, el foie gras debe tener una consistencia compacta y brillante y, a ser posible, debe de poseer un color rosa.
Para las terrinas, es importante que el hígado, de color crema, tenga un interior rosado. Su mejor aroma lo desarrolla como Foie gras demi-cuit, (semicocido), se suele vender envasado al vacío.

En conserva el mejor es el Foie gras Entier, un hígado entero o un único trozo grande.
Si el producto no pone mas que “Foie gras”, el producto constara de varias piezas.
Bloc de foie gras avec morceaux, significa un foie gras prensado en trozos mas o menos grandes.
Parfait de foie gras contiene al menos 75 por ciento de hígado cebado y resto hígado de aves sin cebar.
Se prescribe al menos 50 por ciento de foie gras para Patés, mousses, purés o gelatinas. Estos porcentajes que tenia, difieren un poco con lo que leí ayer en un articulo de prensa.
“La ley francesa autoriza la denominación de foie gras a todo producto cuya composición contenga como mínimo un 20 por ciento de foie gras de oca o pato. En España, como en otros países, el foie se elabora con hígados de cerdo o pato”.

La Tertulia PostVacacional

Huele ya a regreso vacacional, sino mira a través de tu ventana: el tráfico, la gente, los niños.

Los cafés son ahora más largos, todo el mundo quiere contar lo suyo. Aqui os dejo una recopilación de los estereotipos, a ver con cual te identificas:

- El no vacaciones: se excusa en la hipoteca principalmente o bien en que tiene mucho que estudiar.

- El todo vacaciones: el que tiene mucho que estudiar o mucho que pagar pero decide irse por ahí y no pensar en lo que tiene pendiente.

- El “lo he visto todo”: este es mi preferido pues cuando está fuera de su ciudad soporta todas las colas para entrar a ver museos, iglesias, etc. Pero de su ciudad no conoce el museo ni las iglesias.

- El interrailero vacacional: anécdotas de baños compartidos, ampollas, trenes malolientes.

- El conservador: poco cuenta porque hace lo mismo que todos los años.

- El transgresor: el que viene con marcas de la selva, la sabana o de alguna vacuna para superar su estancia tan salvaje.

- El voluntario: de visita por parques nacionales o en aldeas para ayudar y de paso pasa unos días de colonias con gente desconocida.

- El visitador: el que visita a todos los familiares y amigos que tienen residencia veraniega.

Por si no te diste cuenta…¡¡¡BIENVENIDO A LA RUTINA!!!

Los Colores de Espido

Naranja, y rojo, y verde, y en más ocasiones de las que resultaría recomendable, marrón, pardo. Comemos por el aspecto, la comodidad, la rapidez, el sabor que conforta y mima, lo dulce que consuela, lo salado que divierte. La comida se ha convertido en una cuestión de gusto, en una alquimia mágica en la que reside nuestra salud, el buen humor, la energía, y la belleza.
Ha ocurrido, sobre todo, con los lácteos, que se han transformado en alimentos de tercera generación: se destinan a las mujeres, que han sufrido, por su falta de visibilidad social, una carencia crónica de proteínas, amas de casa sin tiempo, jóvenes atoradas con los turnos de trabajo y horarios de comercios, niñas con una preocupación cada vez más intensa por su cuerpo y su mente.
Han traído a las mesas colores impensados y bellos. El violeta, el mismo tono de las berenjenas claras, de las ciruelas y los arándanos. El fucsia, como las fresas abiertas, las cerezas de algunas clases, las granadas rasgadas en dulce y flor. Se deslizan por la garganta como un regalo líquido, y las vitaminas, el calcio y los suplementos convierten la piel en seda, y los ojos en lagos brillantes. Ostentan nombres rebuscados, pero no importan: sobre ellos puede su sabor, su efecto casi tan inmediato como una crema.
Comemos colores, comemos con los ojos, enlatamos tiempo, virtudes, deseos de mejora en nuestra nutrición y nuestros hábitos. Fórmulas mágicas, algo tan sencillo como alimentarse bien, gozar de tiempo, de oxígeno, de los tonos del arco iris.

Espido Freire